文化中心旁邊，最近新開了一家明亮又有設計感的餐廳，小小的招牌，很容易讓人錯過。（還是只有我？XD）
2015/01/29開幕，01/30開始試營運。門口擺著的看板，一面是試營運階段的菜單，另一面是店家宣言。
「樂樂。小時光」與有機小農契作，提供新鮮有機的時令蔬菜與雞蛋，使用義大利CIRIO 100%特級冷壓初榨橄欖油、莎士比亞烘培坊的麵包及具有認證的新鮮溫體肉品，飲品使用英國Whittard茶葉、illy咖啡豆。
忠於食物的本質，不油炸、不過度精緻的烹煮、不使用調味包及人工香料色素，讓大人小孩都吃得安心。
大人低消200元，小孩100元，兩歲以下的嬰幼兒無低消。店內採半自助式，不加收服務費，禁帶外食飲料。（嬰幼兒食品除外）為了讓每位客人吃到新鮮的餐點，食材均為當日現做，並且為了食物品質及環保，不提供外帶打包的服務。（如果怕吃不完可以自備餐盒）
一早從靜岡出發，搭上沼津‧熱海方面的電車，前往今天的目的地－清水。
一般對清水的印象應該是小丸子的故鄉，但今天的第一個景點要先到有著羽衣傳說的世界文化遺產－三保松原。
三保松原位於靜岡縣靜岡市清水區的三保半島，從平安時代就流行蔓延在東側的風景勝地，半島內側是清水港，半島外側是駿河灣，三萬株茂盛的白砂青松沿著海岸線生長，總長度約為七公里，位於駿河灣時可遠眺伊豆半島及富士山，並獲選為新日本三景、日本三大松原及白砂青松百選，是靜岡縣相當重要的自然觀光景點。
另外，三保松原也有著天女下凡的「羽衣傳說」。
從前，三保村有個叫伯梁的漁夫。有一天，伯梁在松樹的枝上發現一件美麗的衣裳想把它帶回家的時候，天女出現在他眼前並說「這是我的羽衣，請將它歸還給我。」伯梁看見天女太高興並沒有想把羽衣還給天女的跡象，天女哭著說「沒有那件羽衣，我就沒辦法回到天上。」於是，伯梁以「想看天上的舞蹈」做為交換羽衣的條件，在春意盎然的三保松原景色中，天女高興地穿著羽衣展露舞蹈，緩緩地飄起越飛越高，最後在美麗的夜空中，消失在富士山的彼方，返回天上。「羽衣之松」就是曾掛著羽衣的那棵松樹。
在濱松的這天，午餐享用完超級好吃的鰻魚飯之後，搭公車前往有名的濱松城。
濱松城，別稱「曳馬城」，築城者有多個說法，大約在16世紀初築城，經過多次擴建形成現在的濱松城。是德川家康在成為日本統治者前的17年間所居住的地方，由於是在為統一天下而戰時期所居住的城池，因此濱松城也叫「出世城」。這裡的出世不是指出生，而是指飛黃騰達、出人頭地的意思。濱松城在明治維新(1860-1880)期間被拆除，原有城址在1950年改建為濱松城公園，天守閣在1958年於原本位置以鋼筋重建，現為城堡資料館，可以看到德川家康當時的用物及城堡相關的物品，也是賞花的好地方。
抵達濱松車站後，北口即是公車總站。特別的是，濱松的公車站獨立成一個圓形的區塊（下圖左上），所有公車進來繞著圓停到各自的站牌，所以從路面上是無法直接走過去搭公車的，必須走地下通道過去。我第一次來不知道，來回走了三趟才發現.....（臉上還要裝得很鎮定）
從車站搭公車到「市役所前」下車。公車有兩種，我搭的是一般公車，上車要先抽整理卷，大約7-8分鐘，車資120円。下車後即可看到「濱松城公園」的指標。
另一種叫く‧る‧る(KURURU)，是循環公車，有紅藍綠三條路線，車資固定單趟100円，一日卷200円，到濱松城要搭紅線，也是在「市役所前」下車，但時間比較久。每個乘車口都有詳細的時間表跟停靠站地圖，不用擔心搭錯。
掛川城，日本100名城之一，有著「東海的名城」之美稱。
從戰國時代起，掛川就是東海道上東西交通的要道，也是武將們霸權鬥爭的重要戰略點。從明應6年(1497)到文龜元年(1501)，由駿河的守護大名今川氏的重臣朝比奈泰熙築城。而後，經歷了今川氏被武田松平兩派夾攻而投降棄城，德川勢力接手山內一豐入城蓋了天守閣等城郭要件。幕末嘉永7年(安政元年，1854)的東海大地震後，掛川城天守閣、御殿、太鼓櫓等城跡大半部倒塌損壞未再重建，一度在明治2年(1869)廢城。140年後，在掛川市民熱情努力的結果下，天守閣在平成6年(1994)以木造再建，成為現在美麗的樣子，也是日本第一座木造復原的天守閣。
有著溫暖氣候的掛川市，茶葉的生產量為全國第一，番茄、薔薇及花生都很有名。還有生產哈密瓜、草莓、奇異果及西瓜，也有很棒的傳統工藝品。
掛川城算是離車站很近的一座城堡，北口出來後，右邊有一家LAWSON，順著LAWSON前的大馬路直走即可到達。可能是時間還早，路上沒什麼人車，很安靜的一個小城市。右下圖是往大手門的方向，綠橋前的路口會有通往大手們遺跡的指標。我先去參觀掛川城，最後再前往大手門。
通過綠橋，就進入掛川城的範圍了。
山藥料理也是此次旅行的重點，找資料時發現一家賣了四百年的元祖山藥料理，交通不太方便，但偏偏我非常喜愛這種富有歷史風情的東西，所以決定特地走一趟這家丸子宿丁子屋。
從大井川鐵道離開後，距離太陽下山還有一段時間，在SL上吃了火車便當後沒再進食，肚子有點餓，決定提早吃晚餐。本來是打算從靜岡搭巴士到丸子宿，但更改行程後，發現可以從金谷搭JR到藤枝這個中間點，再從藤枝轉公車到丸子宿，吃完順順的回靜岡，馬上決定就是這樣了！（雖然還是繞遠路，但至少是順向不用走來回路。）
抵達藤枝車站後，往北口方向，右手邊就是公車站牌，在2號乘車口搭乘「中部國道線」往新靜岡方面的公車，時間約40分，車資600円。藤枝市是以紫藤花著稱的藤花之里，連公車站牌都有紫藤花圖案，每年四月蓮華池寺公園的紫藤花開時總是吸引大量遊客前往。
途中會經過岡部宿有名的大旅籠-柏屋，一樣保持著江戶時期的外觀，已登錄為有形文化財，現在是歷史資料館。（覺得漂亮在公車上意外拍下的）
丸子宿（古稱鞠子宿）歷史悠久，德川家康打開江戶幕府時代後，馬上將政治的中心江戶與天皇居住的京都連結起來，並把這條路命名為東海道，以日本橋（江戶）為起點，三条大橋（京都）為終點，沿途設置53個宿場（驛站），提供旅人們住宿或用餐、馬兒休憩、補充糧食的小村落。東海道在當時可說是日本的大動脈，也是江戶時期主要五條街道中最重要的一條。丸子宿就是從江戶數來第20個，就算到現在還是保持著當時的樣子。
從機場抵達靜岡車站，先去飯店安置好行李，已經快晚上九點，今天唯一的行程，就是要去吃靜岡煮。
靜岡煮又叫靜岡黑輪（静岡おでん），是關東煮的一種。一般關東煮的湯頭大多是用昆布或鰹魚高湯下去熬煮；靜岡煮卻是用牛筋、豬內臟與顏色較深的濃醬油下去熬煮，所以湯頭呈現黑色，雖然看起來很濃，但吃起來卻意外的清爽呢。
靜岡煮算是當地有名的庶民美食，以前屋台集中在青葉公園附近，後來這些店家被聚集在一個區塊繼續營業，就是青葉橫丁這條小街了。獨立開店的當然也不少，但除非有特別想吃哪家，不然其實沒有哪家才算是正統，可以考慮在青葉橫丁內挑選一家即可。
青葉橫丁內聚集了18家靜岡煮老店，入口處上面的看板寫著每一家店名，橫丁兩側整齊的排列了18家店，店門口只有掛著寫著店名的紅燈籠與暖簾，才剛走到路口，就被這懷舊氛圍給吸引了。
這次靜岡的朋友挑選的是ききょう（kikyou）這家。（不知是否翻成桔梗？）
這次的行程有特別安排到濱松走走，為的就是吃一下遠近馳名的濱松鰻魚啊！（吃貨無誤）
濱松市位於日本中部東海地方，屬於靜岡縣西部遠州地區的城市，是靜岡縣內人口最多、日本佔地面積第二大的都市，許多日本知名的大企業如SUZUKI、YAMAHA、HONDA都是創業於濱松市。
濱名湖是日本第十大湖，位於濱松市西部，原本是一座淡水湖，由於地震震塌封閉湖口的沙壩，使得海水流入變成一座鹹水湖，水產資源十分豐富，盛產鰻魚，每年產量是日本第一。
創業於明治四十年的あつみ(Atsumi)，現在已經傳承到第五代，是鰻魚料理的老舖。
在食べログ(Tabelog)上以3.95的高分被評選為靜岡地區鰻魚料理第二名，距離濱松車站不遠。
一般在自由行選擇住宿時，考量到行李的搬運及行程的移動，通常我都會盡量挑選距離車站走路5分鐘內、有網路、有禁菸房型、附近有便利商店、價錢合理的商務型飯店。
所以這次造訪靜岡，看中了靜岡鐵道集團的飯店－靜鐵飯店PREZIO（静鉄ホテルプレジオ）。
PREZIO這個名字的由來，是取自義大利文「Prego Spazio」，意思是舒暢的空間。用最新的規格打造，目標是令人感動與深層放鬆的飯店。且飯店有高度的防災意識，採用最新的免震裝置，建築物沒有直接與地面接觸，如果遇上地震，震波會被特殊裝置吸收，降低地震的衝擊與搖晃。
靜鐵飯店PREZIO在靜岡車站北口跟南口各有一家，距離車站都非常近，只有2~3分鐘的路程。特別的是，2012年2月2日New Open的南館，設有女性專用樓層，只有女生才能入住，樓層進出多了一道門需使用房卡才能進入，可增加女性旅者的安全感，更加安心入住。
雖然北口比較熱鬧，舉凡百貨公司、藥妝店、公車總站都在北口，但衝著Ladies Room，我還是選擇了南口。
靜岡縣位於日本本州中部，自古扮演東西交通的主要要道，是日本的工業大縣，但一般人對靜岡的印象不外乎是綠茶、富士山、伊豆溫泉。（好吧，至少我是。XD）
在靜岡縣的各個地區都能眺望到不同面貌的富士山，是一直吸引我想造訪的原因之一，富士山不只是日本人心中的象徵，也是我夢寐以求一定要親眼看到聖山。
雖然旅日經驗不少，可是從未近距離的看過她（相傳富士山神是女的），每次旅行天數都不長，短短五六天實在沒辦法從東京或名古屋撥出時間造訪。
富士山靜岡空港在2009年6月4日開航，是距離富士山最近的空港。台灣方面目前只有中華航空在飛，本來每周三個班次，在2013年3月31日增加到每周四個，每星期二四五日從桃園直飛靜岡。
